所以，阿杏从来不把自家的鱼生，鱼皮，冠以“爽口”、“脆皮”等名字的。她坚持的，就是传统的——“捞”。

阿杏一大早就会去鱼档，就找鲮鱼，一般人喜欢吃“鱼滑”、“鱼松”，也就是把鱼肉剁碎，打碎，然后在铁盆里摔打成黏黏的粘稠状，打火锅的时候可以用勺子一勺一勺的下到火锅里，也可以在手里捏成鱼肉丸，好吃又没有鱼刺。阿杏会专门找那些打了鱼滑、鱼松的鱼档。提前预留好打了鱼滑剩下来的鱼皮。把新鲜的鱼皮拿回来后洗净，斜切成条状，用一个带手柄的铁网盛着，连网带鱼皮，放入一大锅的开水里面，氽烫30秒，然后迅速捞起来，放到旁边的一大盆冰水里面“过冷河”；等鱼皮冷却之后，又连网带鱼皮的捞起来，照例在铁盆的旁边磕碰两下，铛铛的响；就好像这两下之后，鱼皮就可以神奇地从软绵绵的形态变得Q弹起来，在铁网里面欢快跳跃，然后跳到了一个印着鸡公的大海碗里。之后，麻利的用手撮起一把切好的胡萝卜丝、椰菜丝、葱丝，姜丝；再放上简单的调料，一汤匙30度的米酒是肯定不能少的，还有麻油，然后，很有仪式感的撒上一小撮切得细细的柠檬叶。然后，拿起一双筷子一边“捞”一边说：“捞起发起，时运高企”；最后的最后，一定是加一小勺花生米，这才把一碗“捞鱼皮”端放到客人的桌子上。如果客人没有点别的，阿杏会给客人倒一小碗汤，或者，一杯大铜壶里煮出来的大叶茶。桌上的吃食，不能只有一个，“单吃易穷，好事成双”，也是老一辈人的习惯了。

阿杏的“顺德鱼生”没有做什么铺张的铺面，都是邻里来吃；后来，网络化盛行之后，慕名而来的人就极多，从不打招牌的阿杏，为了方便，于是就在把那个亚克力灯牌的“捞鱼皮”，改成了“阿杏鱼生（捞鱼皮）”。

店是阿杏的爷爷隔代传给阿杏的，阿杏也顾着这个店，守了好多年。直到三十多的岁，在乡里亲朋们好心的催促下，终于还是嫁到了市里。在乡里亲朋们的眼里，算是高攀。阿杏的店子，就被隔壁做肠粉的盘了去。后来阿杏怎么样了，不得而知；而头几年，这家“阿杏鱼生”还能循着阿杏的路子，做鱼生，做鱼皮，还炒点午饭快餐。后来做大了，也挂起了“私厨”的牌子，“鱼生”、“鱼皮”也循着店主的爱好，加了很多奇怪的配料。这都是阿杏远嫁之后好多年的事儿了。做肠粉的其实开始也事有口碑的，但卖肠粉是做熟，终究是和做生食的鱼生是两档子的事情；生机勃勃的东西到了他们的手里，没两三年，就生不是生，熟不是熟，生气全无，死气沉沉的；不只是鱼皮鱼生的新鲜，就连店里的生气，也全然不见。文化传到他们手上，最后，文化没了，传承没了，就剩下一个摊。和现在步行街上，遍地的“酸辣爽鱼皮”、“凉拌爽鱼皮”一样，处处都有，但处处，都不是。

有时候，听他们邻里乡亲们聊起来，也不免唏嘘：“假如阿杏在……”